那一队队来往于滇藏茶马古道上的马帮消失了，普洱茶的陈香也从古道上渐渐散去……这座位于雪域高原上的独克宗古城，带着1300多年岁月的历史痕迹，在香格里拉这块乐土上继续着昨日的辉煌……
独克宗古城，云南省香格里拉县城里真实地活着的古镇。翻开古城尘封的岁月，它辉煌的历史便伴着千年茶马古道的马蹄声，渐渐向我们涌来……
说独克宗古老，是因为这座昔日的茶马古道重镇，收藏了1300多年时光雕刻的历史痕迹；说独克宗真实，是因为古城的朽败是事实，但它很真，所以很美；说独克宗活着，是因为它属于普通百姓，是一座依然充满生命力的古城，人们在古城里生活、工作、生生不息。
独克宗古城是中国保存得最好、最大的藏族民居群，而且是茶马古道的枢纽。中甸即建塘，相传与四川的理塘、巴塘一起，同为藏王三个儿子的封地。历史上，中甸一直是云南藏区政治、军事、经济、文化重地。千百年来，这里既有过兵戎相争的硝烟，又有过“茶马互市”的喧哗。这里是雪域藏乡和滇域民族文化交流的窗口、汉藏友谊的桥梁，滇藏川“大三角”的纽带。
据说，独克宗古城是按照佛经中的香巴拉理想国建成的。在藏文资料中，香巴拉是一个隐藏在雪山中的神秘王国，国中居民不执、不迷、无欲，历代神圣国王为未来的世界，保存了良知与文明的有生力量。
但香巴拉不是普通人可以随意抵达的，要想进入香巴拉，行者须作精神修行。一旦进入香巴拉，就可以看到四周有双重雪山围绕，如同八瓣莲花。香巴拉居民富足、和乐，喜欢遵循智慧而生活。
古城依山势而建，路面起伏不平，那是一些岁月久远的旧石头就着自然地势铺成的，至今石板路上还留着昔日深深的马蹄印。慢慢地从接近于喧嚣的街头走进去，两边的房子陈旧起来，行人寥落起来。高原上，下午4点的太阳仍然强烈，似乎只是单单为独克宗而照耀。在拐角的阴影里，三三两两的藏民雕塑般坐着；负着背篓的女人从街的另一端走来……如果时间与空间都改变了，独克宗回到了它的荣耀的日子：吐蕃王朝的城堡，明代木氏土司的要塞，茶马古道上的大驿站，成群结队马帮的吆喝，叮当作响的打铁店，嘈杂的街头洋溢着羊膻与酥油茶的浓烈气味……
独克宗古城的石板街，仿佛是一首从1000年前唱过来的古老歌谣，接着又往未来无限的岁月中唱去。滇藏茶马古道的线路从云南普洱经大理、丽江、中甸（香格里拉）、德钦、察隅、左贡、拉萨、亚东、日喀则、柏林山口，分别到缅甸、尼泊尔和印度，沿途经过金沙江、澜沧江、怒江、雅鲁藏布江，还要翻越5座海拔5000米以上的雪山。马帮的一个来回，往往要一年的时间。独克宗古城是茶马古道上的重镇，也是马帮进藏后的第一站，这算是相当舒服的一段路。
到了这里，石板街上的马蹄子是放松的，人也是放松的，马帮们可以住进藏人温暖的木板房里，把马关进牛棚，喝上一碗喷香热乎的酥油茶，还可以和自己看上的女人嬉笑怒骂。
傍晚，阳光充足而不耀眼，天很蓝。古城就在眼前，很突兀地立着，与这样的阳光、这样的天空似乎完全脱离开来。巷子两旁是一幢幢很典型的藏族民居，高大的白墙、成排的木窗，让人觉得自己来得没有任何缘由，一切显得那么唐突，那么措手不及。都说古城是个很容易让人迷失的地方，有时候尚未入城，便已迷失……
沿着街道深深浅浅的石板路走进独克宗古城，街边古朴的木屋一幢接一幢，在高原阳光的映照下显得古朴而又神秘。房屋大多是藏式建筑，偶尔也有几间汉式风格的。黄昏的阳光透过木屋，把斑驳的阴影投射在小巷深处。有些木屋上了铁锁，已经废弃；有的木门木窗紧闭，灰蒙蒙的；有的墙院内传出孩子的嬉笑声和狗吠声，路上不时有穿藏服的人们三五成群地从身边经过。小巷弯弯，让我们辨不得西东……夕阳的余辉中，木板覆顶、土木结构的藏式碉楼民居和远处野地里高大的青稞架，显得古远而神秘。
与丽江相比，独克宗缺少雪山清水的滋润，也没有江南那样摇曳的花草。独克宗是泥土与石头构成的，它接近于一座被夯实的高原小城的本色。古城里的人，表情总是宁静、祥和。在长长的巷子里，除了日光的影子，有时候空无一人。独克宗，仍然保持着自己的一份独立，一份骨子里的苍凉。
晚饭过后，互不相识的旅人们聚在古城中心，围成一个大圈跳起了欢快的锅庄，里三层外三层，手舞足蹈，煞是热闹。
舞罢登上古城那座小山，一座足有三层楼高、号称全球最大的转经轮，在夜幕下被灯光照射得通体金黄，庄严而华丽，人们一拨又一拨虔诚地加入合力顺时针推动转经轮的祈福队伍，很是壮观。
古城的夜降临了，悠悠的音乐响起了。有人醉酒，有人欢笑，有人私语，有人发呆。即使你是一个人来，也不会孤独。因为在这样宁静的夜晚，你终于可以找到你自己。
选自《中国城市金融》
