对于时尚圈来说，每年的九、十月份和二、三月份注定非比寻常，在这两个时间段相继举办的300余场高水平时装发布会让这些身处时尚江湖的圈中人士们在一个又一个秀场中穿梭不息，乐此不疲。在这个热闹程度不亚于国定节日的时尚盛会中，外行看热闹，内行看门道，时装周究竟是怎么一回事你又了解多少呢？伴随着高潮的进入，我们抛开流行趋势的解析，秀场风格的说明，单纯谈一谈关于时装周的那些事儿。
追溯时装周的前世
在电影《Coco Chanel》中，Coco坐在康朋街31号店中五光十色的楼梯之上，审视着一肢肢妖娆身段沿着镜梯缓缓从身边走过，身着流光溢彩的服饰，摇曳多姿，紧接着所有人开始鼓掌。电影中的这一幕美得让人窒息，同时也揭示了服装发布会就是始从那个具有开拓精神的年代。
作为时装周发源地的巴黎，早在1910年就开始创办时装周，这座浮华之都向来是女性的梦想集结地。19世纪末成立的法国时装协会，一直将把巴黎作为世界时装之都的地位打造得坚如磐石视为最高宗旨。1943 年以前的巴黎也确实一直牢牢占据着时尚业界的所有垄断地位，它向世界输出最好的设计师并占据着时尚杂志的主导地位。Coco Chanel 1910年在巴黎康朋街21号开设第一家女装商店，斜裁法创始人Madeleine Vionnet于1912年在巴黎Rue de Rivoli街创立了自己的同名时装屋，而Elsa Schiaparelli则以新奇大胆的设计引领了二战前的欧洲风尚。这些大师无不站在香榭丽舍大道的彼端，以自己的审美观念，改变着世人的着衣习惯。
然而纳粹的控制让这座优雅之都几乎被淹没在战争的硝烟之中，曾经繁荣的时尚产业伴随城市的沦陷一同停滞，所有时尚记者都被官方拒之门外。正是这样的时代背景下，美国时装协会创办人之一Eleanor Lambert萌生了要在纽约创建一个发布会展示的想法并取名为发布周（Press Week），这便是今日时尚产业的塔尖之作时装周的雏形。首个纽约时装周的秀场上还尚未有标准的T形伸展台，来自全世界的65名记者将会场坐的满满当当，模特们几乎就在宾客座位之间的空隙中穿梭展示。
这一举措重新开启了被战火封闭的时尚大门，人们重新整理衣装，隆重的汇聚一堂。而纽约的时尚风格终于在被轻视良久后正式迈入公众的视野，时尚杂志开始腾出位置给这位年轻的学徒展示自己有别于巴黎的时尚美学。不过尽管如此，战争结束后，Christian Dior先生的“NewLook”一亮相，就立刻为巴黎变本加厉地重新收回了失地。
独树一帜的时尚文化
随着1958年米兰时装周的诞生以及1961年伦敦时装周相继诞生，如今四大时装周都有着独树一帜的个性和风格。
2013春夏时装周日程表
9月6日–9月13日 纽约
9月14日–9月18日 伦敦
9月19日–9月25日 米兰
9月25日–10月3日 巴黎
纽约
纽约原本是最后一个举办时装周的城市，1999年，设计师Helmut Lang和Calvin Klein成功地让纽约在日期上排到了第一位。这既是因为美国市场的强大实力，也是为了反击对美国设计师一味模仿欧洲时装秀的指责。
近几年，纽约时装周一直得到梅塞德斯-奔驰汽车公司的冠名赞助，因此又被称为“梅塞德斯-奔驰纽约时装周”。每年在美国纽约举办的时装周，知名设计师、名牌、名模、明星和华衣霓裳交织出一场场奢华的时尚盛会，过重的商业氛围让纽约时装周上的发布会更像是一场产品交易会。但不得不说纽约时装周每年吸引观众逾23万人次，为纽约创造税收16亿美元，在经济萧条的大环境下这可不是个小数目。
伦敦
不得不说一直以先锋时尚示人的伦敦时装周在近几年已经陷入一个尴尬万分的境地。为何这样说？且看今年时装周的日程表。相较于其他三个时装周的日程，伦敦仅仅五天就结束了时装周，还没尽到兴就该打包行李去下一站了。纽约时装周之后，编辑们休息一个周末，接着赶赴米兰，在这个间隙的4天，他们赶去伦敦两天，看看那些“天才设计师”们又做了什么。于是，伦敦时装周把名气较大的品牌堆在了周一、周二两天当中，因为周末，大牌买手和时尚编辑们应该需要休假吧。
伦敦时装周越来越短，逃离伦敦的设计师越来越多，大牌模特都不愿来伦敦面试，因为会耽误她们奔赴米兰、巴黎争取大牌走秀资格的时间。尽管如此，勇敢的伦敦并没有放弃，起码一众从圣马丁毕业的新锐设计师们仍然愿意继续留守伦敦，剑走偏锋的设计依然具有很大的看点。
米兰
有着悠久历史的古城米兰，时装周虽崛起的晚，但如今却已独占鳌头，聚集了时尚界顶尖人物，上千家专业买手，来自世界各地的专业媒体和风格潮流，这些精华所带来的世界性传播远非其他商业模型可以比拟的，然而这可不是一朝一夕换来的成功。尽管早在1950年米兰便已将Emilio Pucci打造成意大利第一位拥有全球影响的时装大师，但直到Giorgio Armani、Versace、Prada和Dolce&Gabbanna这一批设计师在全球范围内创立出意大利风潮后，米兰才真正获得了能与巴黎相提并论的时尚地位，而为达到这一目标，米兰足足耗费了30年的时光。
如今，意大利纺织服装业高超的技艺成为米兰时装周展示的重点，烙上“意大利制造”的皮衣、皮鞋、皮包等皮革制品更是时装周上不可或缺的部分。
巴黎
毫无疑问，巴黎就是“时装中心的中心”，从这里发出的信息就是国际流行趋势的风向标，引领国际时装风潮。
如果说米兰和伦敦喜欢本土的设计，对外来设计师的接受度不高，使这些外来者客居的感觉依旧强烈，而纽约时装周商业氛围又太过浓重，那么只有巴黎才是真正吸纳全世界的时装精英。Kenzo、Issey Miyake、Alexnader McQueen、Viktor & Rolf........这些来自日本、英国和比利时的殿堂级时装设计师们，几乎每一个都是站在巴黎的秀场上向世人展示了自己的梦想。
时装周的头排产业链
等级分明是时装周的另一种特质，它给时尚蒙上了尊贵的面纱，而秀场头排从来都是是权利、地位、财富的集合品，它见证了百年时装史以及时装产业从无到有的整个过程。早在18世纪，华服成为枫丹白露宫廷内的珍宠，公爵与夫人们一道在私家城堡内欣赏着设计师的新作，时装是贵族身份的象征品，私人沙龙更是平民渴望而不可及的神秘领地。而彼时的纽约时装周也仍是少数人的聚会，只有著名时尚记者及设计师才能位列邀请函之上，买手则一律不能获准进入。
无论时代与面孔怎样更迭，时装周的头排位置依然是开秀前所有人关注的焦点，它是名流的社交之地，是品牌成功与否的标杆。在如今这个传媒年代，头排的面孔除了那些与设计师关系密切的名媛、明星之外，设计师们梦寐以求的头排主人是手握杂志的主导权，或是掌控了时尚产业话语权的杂志主编们，他们对于设计师的评价将直接影响其职业生涯的走向。Anna Wintour是其中最典型的代表人物，从1988年成为美国版《Vogue》主编以来，她一直都是秀场头排上最寡言但最被期待的存在，她对于年轻设计师的提拔却从来精准有力。
另一方面，与早期贵族化模式的时装周相比，诸多曾被主流媒体轻视的时尚博主越来越多的出现在秀场头排上。他们多半衣着时髦、品味独特、点评犀利，手持笔记本电脑取代了传统媒体记者的席位。这样的转变是因为几乎所有知名时尚博主的背后都是以百万记数的关注度，这种让品牌无法忽视的潜在影响力促成了时装产业的象征品秀场头排的重新洗牌。不再需要出身名门，或是多年从业履历，时尚博主借助新媒体带来的时代变革成功上位。
社会媒体完全改变了秀场头排的传统规则已是不争的事实。时尚博主的专业性、其影响力的持久性虽然都还有待历史的验证，但这场变革的确开启了一个崭新的时代。褪下浮华的光环，时尚所呈现出来的产业内核不乏勤勉、创新、包容的一面，越来越多富有才华的年轻人在秀场头排上大放异彩。所以，头排仍是头排，但它已不是贵族的私宠。或许这是时装诞生百年来最接近平民的一次，而大众也欣然接受了这曾近乎奢望的橄榄枝。
