我对猪头肉情有独钟。只要去超市一见到晶莹剔透、挂着油花、热气腾腾的猪头肉，肚子里的馋虫就往外爬。妻子知道我有“三高”，每当我试图购买时就会极力劝阻。一般情况下我先自己克制，但往往最后还是控制不住。一次去超市，妻子都要结账了，我说：“等一会，我有点事。”然后匆匆离去，一会拿着一块猪头肉高高兴兴地回来了，妻子嗔怪说：“你纯粹是穷命！好肉有的是，你咋非要吃它呢？”她体会不到，回家后捣点大蒜切点姜，再倒点醋酱油、香油，用猪头肉蘸着吃，再喝上二两，比神仙都要美！
我念初中的时候，车站南马路一个饭馆的门口，有个卖猪头肉的老汉。那时，我经常中午不回家，在饭馆吃碗素面，然后就站在老汉身旁看他卖肉。那时，学校已在号召学雷锋，按说我们新中国的儿童应该珍惜时光，多干点儿高尚的事情，谁知孺子竟如此不可教也！我小眼睛直勾勾地，专看人家卖肉，确切地说，是专看肉。那肉，红亮亮、香喷喷、热腾腾、颤巍巍，在刀下沙沙作响。看着看着，我的体内便如羽毛轻搔、奇痒难耐。
面对那个卖肉老汉，我多次舔嘴唇、咽口水。暗下决心，将来长大了、掙钱了，一定天天来买猪头肉。哪块大买哪块，拿蜡纸包了，捧回家，妈妈一半、我一半。就米饭、就馒头，哪怕就窝头也行，有了肉，吃啥都香。
一次，我的语文数学考了双百，母亲准备犒劳我，问我想要什么？我不假思索就脱口而出：“猪头肉！”按说那天我们已经吃完了饭，母亲立即带我去买猪头肉，并亲眼看着我一口口吃下。那天，简直是我的盛大节日，真香啊！全身上下每个毛孔都欢畅。
那些年，每逢过年，我都能吃上猪头肉。那时，一张肉票能买一斤猪肉，但三张肉票却能买一颗猪头。一颗大猪头有十几斤，肉足足多了好几倍。
记得有一年，年关将近，父亲兴冲冲地提着一颗毛乎乎的大猪头回家了。我和两个妹妹都兴奋地围着父亲转，目光不离那颗猪头。
猪头煺毛是个技术活，一般人都用烧红了的火筷子烙。用火筷子烙，最大的缺点就是猪毛的根儿出不来。最佳的办法是用松香来拔，然而松香无处可寻。聪明人就用沥青来代替，效果是一样的。虽然沥青有毒，但那时人命卑贱，人们都不在乎。
那天，父亲在炉子上架起一口小铁锅把沥青化开，然后把熔化了的沥青慢慢地浇到猪头的各个部分。等沥青慢慢凝固，变得既不沾手还算软和的时候，就从猪头的一侧慢慢地卷起。猪毛就会顺着卷起的沥青，连根拔起。剥下的沥青再次放入锅里融化、再次涂抹、再次卷起拔毛。这样重复几次后，明显的长毛就不见了。剩下的那些沟沟洼洼里难薅的毛，父亲便动用火筷子来烙，家里充满了烟熏火燎难闻的气味。
那天，猪头搞干净已经天黑了。母亲把烫好洗净的猪头用斧头劈成两半、把炉子烧得旺旺的、然后在炉子上放一口大锅，把猪头放进去煮。等水开了，母亲慢慢地撇出飘浮在锅上面的白沫，再加上各种调料，用小火慢慢地炖。直到用筷子一戳能插进肉里，便把猪头捞到盆子里，这时，猪肉的香气充溢了整个屋子。
这时大约已近午夜，母亲从猪头上片下一块肉，切得薄薄的，然后把我们几个孩子叫醒。于是，我们每个人都蘸着醋吃了点。肉又滑又烂又香，连打出的嗝儿都带着香气，我舔着嘴唇幸福地进入了梦乡。
第二天，我只要见到一个同学，第一句话就是，“今天我们家吃肉了，很大的一颗猪头！”小伙伴都愣愣地看着我。
“不信咋地？看我嘴上的油！”我指着嘴上的油无比得意，那天，我一直没有擦嘴。
过年期间，只要炒菜，母亲就用刀在猪头上削下一片肉来。直到过了正月十五，这颗猪头才慢慢吃完。猪头可谓物尽其用，母亲最后要把剔完肉后的头骨砸开，把骨头吊到门背后的角落里，就成了我们冬天里最好的“护手霜”。我们每天早晨洗完手，到门后头抠一点骨髓抹在手背上，把手背放在炉子上烤烤、再搓搓，就一冬天不会生冻疮。
在儿时的记忆中，猪头肉吃起来充满情趣。比如猪耳脆、核桃肉酥（猪头上坑洼处的核桃状肉）、猪拱嘴儿筋道、猪口条爽滑可口，从舌面滑入食道的过程，简直有种让人亲吻至深的颤栗触电感。尽管猪头难上高贵席面，但在民间却是持久的美食，有人甚至妄言：“其肉醇美酥烂，堪比熊掌之味。”
猪头肉是肥肉和瘦肉的“天作之合”。妙在肥瘦相间，其中“猪拱嘴”部分已经分不清是肥肉还是瘦肉了。煮得恰到好处的猪头肉，皮层厚、韧劲儿足、耐咀嚼、齿颊留香，每每令食者撑爆了肚皮、而嘴巴犹觉不足。清代文人袁枚说他的家厨王小余身怀绝技。客人吃到满意的菜，开心得手舞足蹈，恨不得把盘子都吃下去。在我看来，吃猪头肉差不多就有那种感觉。
参加工作后，我挣到第一笔钱，就去包头青山区的红房子买了一块猪头肉，我吩咐卖熟肉的师傅给我切得薄薄的。我接过那包猪头肉，蹲在马路边，一会就都吃进去了。
红房子的熏肉摊，每天傍晚时分就摆出来了，街边摆张桌子，上面罩上玻璃橱窗。大铁盘子里有猪头肉、猪耳朵、口条、酱牛肉、炸小鱼、花生米等卤菜。猪头肉也就三四角钱一斤，花一块钱可以买好几样，够下酒的了。
那时，我在二电厂的406工地上受苦，同宿舍的都是些低端青年，经济条件都较差，但每周六晚上我们都在宿舍里喝酒吃肉，酒是二锅头，肉是猪头肉。酒倒在茶缸里，大家轮流喝。能喝的虹吸，不能喝的小抿。加之大呼小叫，谈古论今，真有点江湖之风。
不知甚原因，我总觉得猪头肉与酒是非常搭配的，当然是比较烈的酒。猪头肉是极具江湖气的，梁山好汉大碗喝酒、大块吃肉，不可能吃的是烹调技艺含量极高的东坡肉、扣肉、狮子头之类的，只能是粗放式烧煮的猪头肉。
也有人说猪头肉为动风发疾之物，凡有风邪偏盛、害疮患疔之人忌食猪头肉，我却觉得正是因为其“发”，加上酒的力量，才能让人真正血脉贲张，意气风发，感到昂扬与舒畅。
我一直认为，猪头肉是走卒贩夫们吃的东西。以低廉的身份，做了社会底层人的牙祭和下酒菜，始终上不得台面。很长时间以来，我痛恨自己爱吃猪头肉的低俗，甚至为此感到羞惭。记得九十年代看韩剧《蓝色生死恋》，崔芯爱和尹恩熙换了妈妈之后，带的午饭也换了过来。同学指着饭盒问恩熙，那是什么啊。芯爱在一旁颇有优越感地说，那是猪头肉。恩熙低垂了头，好像吃猪头肉是一种羞耻的事情。近读周作人先生的怀旧之作《猪头肉》，文中充满了对猪头肉魂牵梦萦的眷恋，才使我心中释然。
关于猪头肉的记载，始见于宋代的《仇池笔记》，讲的是一和尚通过奉献美味猪头肉，来逃脱官家的生死责罚。故事中，明显以个人喜怒定他人生死的时代，大约已经过去了，但猪头肉在美食界地位却就此跃升了。俗语曰：“哪有提着猪头找不着庙门的？”这其中道理更是不言而喻。
感谢有猪头肉相陪的岁月，它至少让我找到一个为吃而奋斗的目标。如果哪一天我对猪头肉也感到味同嚼蜡，那一定是味蕾出问题了。对色香味、酸甜辣的麻木，真的很可怕。很多时候，人的愿望是从胃开始的，摆在眼前的东西往往能给我们带来庸俗的力量。
每当我想起猪头肉，心头便无可名状地涌起一股童年的味道。那味道极其熟悉、很是具体，但又无法用语言来描述。人生经历了太多的苦难，苦难有太多的载体。对于我来说，猪头肉就是一种载体。猪头肉对我来说，充满了激情。而当激情走进生活，猪头肉的力量就是无穷的。
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