三月春风骀荡，一场如酥小雨后，唤醒沉睡整个冬季的春筍，冲破泥土，掀翻石块，笋尖在春光中沐浴。春风烂煮三月鲜的笋，中国人又怎能错过这份清欢鲜味？
从苏东坡到梁实秋，从白居易到周作人，历代名家撰美食评论，都少不了笋。借用东坡先生的一句“不可居无竹;无竹令人俗”，换作江南人信奉的就是“若要不俗也不瘦，餐餐笋煮肉”，毛笋、雷笋、鞭笋………在江南人的餐桌上，一年四季是不缺笋的。
江南一带的人，仿佛个个是吃笋的行家：冬笋是稀罕货，大年三十年夜饭里，要是有碗“腌笃鲜”，汤中的冬笋仿佛能吃出早春的味道;三月的春笋最甜嫩，五花肉油焖非取春笋不可;盛夏里的鞭笋，烧出的汤鲜得眉毛纷纷往下掉，乃是三伏天里的开胃之作，上桌不久，顷刻盘空………
“江南鲜笋趁鲥鱼，烂煮春风三月初”。如此甘鲜的美味，也难怪李渔会把笋排在春日饮馔类的第一位。初春以鲜笋入馔，方是市井人家里的时令早春味道。清代李渔，他喜食春笋配“长江刀鱼“，那番食笋的至高境界，与市井百姓，还是有些距离的。而寻常的江南人家，几乎都会烹制各种笋菜，从“腌笃鲜”吃到“油焖笋”，从“春笋烧肉”吃到“笋丝霉干菜”，无不大快朵颐。
比之于冬笋，春笋更甘鲜，吃的方法多种多样，“素宜白水，荤用肥猪”，而且，“笋肉齐烹，合盛一簋，人止食笋而遗肉，则肉为鱼而笋为熊掌可知矣”。这些是说笋如果吃素最好用白水焯煮，如果吃荤要用肥一点的猪肉。把笋肉一起烹调，人们会只吃笋而剩下肉。如此甘鲜的美味，家家户户总要烹制一碗“春笋烧肉”，取春笋和五花肉为食材，红烧而成的一道家常菜。它色泽红润诱人。五花肉，味美四逸，肥而不腻;春笋清脆鲜香，爽嫩可口。配来一碗米饭，那可真是一道下饭佳肴。
春笋不仅入菜，还可做零食。家有老饕者，还会晒上几斤“笋脯花生”“笋脯黄豆”。闲时，取一撮、抓一把的，细嚼慢咽一番，“能吃出火腿的味道”。它既可以当零食，也可作下酒菜，用来过泡饭，也是极好的，放入冰箱保存，可一直吃到来年的正月。
汪曾祺的《食豆饮水斋闲笔》写道：“稻香村、桂香村、全素斋等处过去都卖笋豆。黄豆、笋干切碎，加酱油、糖煮。现在不大见了。”其实用花生米取代黄豆晒成的“笋脯花生”味道更胜一筹，花生鲜咸，笋脯有嚼劲，浓油赤酱、软硬适中、咸甜相宜，的确可嚼出肉的香味。
每年春笋大量上市的时候，母亲总要烧些笋脯花生解馋。简单地说，毛笋切丝伴花生加酱油，就可以做成笋脯花生。要做成好吃的笋脯花生不是一件易事。我第一次做就出了洋相，差点烧糊了锅。试过几次后，才渐有一点心得：有人喜欢吃硬花生，谓其有嚼头;但我喜欢先将花生米用水泡一下，再将笋丝加油、红糖、酱油和茴香桂皮，翻炒后添水，慢慢煨至锅干，转成大火收汁，最后淋入一汤匙麻油，拌匀后就可起锅了。
烧好后的笋脯花生酱香浓郁，将其均匀地铺在团匾里晒上几天，吊在屋檐下晾干，经过这一番处置，花生变得干瘪发皱，笋丝变成小条状，散发出浓郁的花生清香，忒有嚼头，笋干的韧劲不断激励牙齿的咀嚼频率，越嚼越香。幼时，我路过团匾时，总要偷一把来吃，那几天，肚子总是鼓鼓的。
富有江南风韵的笋脯花生，可以让牙齿和牙床充分体验咀嚼食物的快感。忍不住，一会儿抓一把，慢慢细品，它既是佐泡饭的可口小菜，也是我们每年春季最好的零嘴儿。小时候，一把一把地将其作零食吃，往往还没等到开饭，一大碗笋脯花生就剩碗底，而母亲又会端来一碗。
惊蛰过后，因为笋的大量上市，价钱逐渐变得便宜，春笋是一个时令性极强的食材，过不了多久，随着蚕豆的上市，春笋就会销声匿迹。而巧妇们趁此季节，为了留住笋的美味，就在房前屋后晒起笋干、笋丝霉干菜……
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