请问OEM和ODM的区别在哪里？ ODM是Original Design Manufacturer的缩写，意为原始设计制造商。某些制造商设计出产品后，会被别的企业看中，要求配上该企业自己的品牌名称来生产、销售，或者做一些小的设计上的改动进行生产，并且以自己的品牌来销售。这样做的最大的好处是后者减少了自己的研发时间。习惯称前者为后者的ODM。
OEM和ODM的区别在于，OEM产品是为品牌企业贴牌定做，生产后只能够使用该品牌的名称，绝对不能冠上制造商的名字再进行生产。而ODM则要看品牌企业有没有买断该产品的版权。如果没有，制造商有权自己组织生产。
我在学服装工艺的时候学过手工归、拔工艺，请问S形轨迹“归、拔”在大型西装工厂怎样控制？
S形轨迹“归、拔”工艺原理：人体体表形态都呈连续的起伏状，如人体后上体，肩胛部向外突起、腰部向里凹进、后臀部又向外突起，呈连续的凹凸起伏状，这种连续的起伏状在人体各部位经常出现。反映在“归、拔”工艺处理中，特别是与人体连续起伏状相对应的衣片，其“归、拔”工艺也应该是连续的，当遇到人体体表呈凸面状态时则采用归烫，当遇到人体体形呈凹面状态时则采用拔烫，即归后伴随着拔，拔后伴随着归，从而满足人体连续的凹凸体表形态，这时“归、拔”工艺的熨斗走向轨迹应与人体体表起伏一致，呈“S”形熨烫轨迹，从而使平面衣片更加合体，图示中就是大型西服厂S型的定型设备。
老师您好，能否简单介绍一款2012秋冬季男式新款长袖衬衣设计及其制作工艺。
明线工艺要求：前后肩缝0.1cm明线不缉透，袖窿双针链式明线0.1~1.2cm，袖底缝、侧缝双明线0.1-0.7cm，领子、袖口、门襟、胸底贴兜拼接1.2cm后缉0.1cm明线，下摆1cm明线里折缉净。
扣子：1.5 cm——门襟6个+领头1个+袖口4个+备扣1个共计12个；1.2 cm——袖叉6个+备扣1个共计7个。
肩部：后过肩V型45°拼接对条。后身收腰省30 cm。
前身：明门襟宽4 cm ，胸贴兜尺寸如图示，胸贴兜顶端距SNP肩线20 cm。
袖口：袖约克扣好扣8*11 cm，袖开叉长25*2.5 cm。
领子：上下领尺寸如图示，领结合处缉0.1 cm明线。
客人提供的原型纸样版型为什么和生产大货时有很大的区别？
板型的功能作用是——结合面料的性能和制作工艺等条件，使服装围拢成一个满足人体、包裹人体的立体空间，并使其具有一定适应人体活动的空间量和活动量。所以，客人提供的原型纸样版型和生产大货时有很大的区别，大货生产时要给客人提供的原型纸样版型加入生产过程中的热缩放量以及客人对尺寸的详细要求，所以对局部结构线进行调整，图示②是客人提供的原型纸样版型与最后大货产品的对比，图示①是工厂根据客人提供的原型纸样版型而调整后的大货生产纸样。
以下是我厂加工的服装图片，板兜兜口客人老说有问题，我为什么看不出来呢？
①图片板兜兜口的纱向错误，应该用直丝纱向，服装做成了同大身方向一致的纱向，因而引起板兜上口拉豁，不平整；开板兜兜口四角没有顺面料色，用的是灰色线，所以四个角漏类似白点，很难看。
②图片板兜兜口直丝纱向是正确的，但是兜垫有点太松了，同样造成兜口四角不方正，兜口上大下小，整件衣服就很难看了。
我去工厂验货经常发现棉类衣物容易发黄，是什么原因呢？
分析导致棉织物泛黄的原因，主要有：
纤维降解：因加热、光、其它辐射、化学品和生物降解的作用而使纤维降解。
添加剂：诸如面料加入柔软剂、油类、润滑剂、树脂、荧光增白剂和金属化合物引起的泛黄和色变。
传输的污染物质：泛黄物的原始黄色素是从接触的纸、卡纸板、塑料薄膜或塑料包和用作石磨水洗的浮石传输给织物。
此外，用柠檬酸做酸剂整理后，织物也容易泛黄。
羽绒面料加上真空棉、羽绒缝制而形成0.7-1.1 cm的特厚层，机针与缝线在这种状态下，不易形成良好的线环，而导致跳针。根据这种特厚层的情况，首先解决送料问题，把送布牙换成厚料型送布牙。针板的容针孔应大些，送布凸轮也相应调整，调节标准：牙齿到最高处，机针的针尖应在针板容针孔内：针杆高度也要大幅度的调整，针杆高度应在针杆下死点时，下到针杆刻度第三根线再要下0.1 cm这样，利用加大针杆行程的原理，来完成勾线：机针与勾线时间也有变化，针杆自下死点上升到刻度第一根线时调节角度，角度调节数值和上述一致；加大压脚压力：因特厚料，机针易产生摩擦发热，有可能还会使线环难以形成，必要时需用加注硅油在过线处的办法来解决。
8我在服装公司技术室工作，在职业打版中会经常听到老师傅说到1分或2厘的说法，您能否简单给介绍一下。
其实1分是国外客人经常用到的，而2厘是国内制版上经常用到的，比如袖窿弯处去掉或增加1分或2厘等等，下面提供一些换算单位,供大家参考:
1分=0.125”=1/8（英寸）；2分=0.25”=2/8（英寸）；3分=0.375”=3/8（英寸）；4分=0.5”=1/2（英寸）；
5分=0.625”=5/8（英寸）；6分=0.75”=3/4（英寸）；7分=0.875”=7/8（英寸）；8分=1”=8/8 （英寸）。
我刚进一家皮衣制作工厂，想了解皮革面料服装的排板、划料、裁剪技术应用。
皮革服装的排板、划料、裁剪，常常采用对称法，即：以皮子的背脊线为界，左右对称的排料、下裁。皮革服装裁剪，因其面料是一张一张的动物原型皮革，况且皮本身的开张大小、厚薄、伤残多少也不一致，在裁剪前，就要根据服装大小、款式、品种，将若干张动物的皮革按色泽、粒纹粗细、厚薄、软硬程度、颜色的明暗接近程度、选配在一起、同时、还要将皮面伤残用划粉颜色的明暗接近程度，选配在一起，同时，还要将皮面伤残用划粉作上记号，按工艺规定的用料面积(即单耗)，进行搭配，并按规定单耗多配1—2 张皮。一件皮革服装要用几张或十几张皮革，像一件西服上衣大概需要4张左右的绵羊皮革。
选配皮革之后，就是排板。排样板是十分重要的一道工序，一定要会算、会排，而不是凑定额，同时皮革的什么部位适合安排衣服的哪些部位是很关键的，皮革有主次部位之分，整件服装的各个部位也有主次之分，服装的结构布置是否合理，就是看是否把皮革的主次部位恰当地分配在衣服的主次部位上。如：皮革的中心部位，对应衣服的主要部位一后中片、前中片、大袖、领面、贴边(有驳头的)等；皮革的次要部位，对应衣服的次要部位一前腋下片、后腋下片、小袖、领望、贴边(关门领的)等。皮革服装与梭织面料服装不同，划料余下来的皮子不一定能用在另一件服装上，所以要把消耗降低到最小，以降低成本，提高经济效益。
这是客人投诉我厂加工的有问题服装，想请教老师怎样能改正呢？
①问题应该是内过面太松了，面料为130支高档精纺轻薄面料，而且过面的纱向不是水平的
②过面衬用的是半截的，所以就出现了①图片的问题。
③是调整为全过面衬，但下摆处可以稍微一些空隙，尽量让下摆有飘逸感。
④更正完后的成品效果就很好了。
我们服装工厂加工一批服装后，后袖缝老是不顺滑，请问老师应该怎么解决呢？
图示①是后袖缝的大概情况，以我的经验来看是后袖缝处与里料后袖缝的缩率不一样，应该是袖里缩水太多了，袖缝内固定线又太紧了造成后袖缝不顺滑，应该拆掉后袖缝内固定线改为在后袖缝处增加一个内牵带并留出2~3厘米的松量，再用图示②的外喷气式袖烫台，重新整烫，问题就能解决了。
技术讲堂
