塞上风光以其特有的万千风采，总是会给人以无穷的企慕与渴望，而素有“塞上明珠”之称的银川，在全国难计其数的旅游热线城市中，也许并不为更多的人们所熟知。这种表面看来似是一种遗憾，但同时也给银川以至整个宁夏所具有的历史文化气息与独特魅力蒙上了一层更加扑朔迷离神秘的面纱。
是的，银川这座地处塞外的西部省会城市，无论其人口还是城市规模等等，都无法跻身于大都市的行列。但这块黄河水灌溉出来的良田沃野，却有着江南鱼米之乡的许多诱人之处，也有着许多不了解这里的人们难以想像的神奇与别致。
西夏王国的遗迹
也许不会有谁会去考究“宁夏”这两个字的含义，但一到宁夏回族自治区首府银川，人们就不可能不去观瞻散落银川城西部、位于西贺兰山东麓那绵延四十多平方公里的西夏王陵墓群，这是一个令人不能不叹为观止又充满联想的历史遗迹――八座西夏帝王陵墓与七十余座陪葬墓群在广袤无垠的视野里浩浩荡荡地铺开，直至天地相接的尽头，那是怎样一种罕见的雄浑景观。而每个陵园，又都是一个单独的完整建筑群体，占地均在10万平方米以上，不可不谓宏阔、壮观。在时光流逝了千年之久后的今天，虽则人们看到的只是一堆又一堆被风侵雨蚀、历尽摧残的黄土墓冢，孤零零地散落在开阔的旷野上，在日复一日，年复一年无声地显示着荒芜、萧条、落寞与颓败。但它却同时在证实着一段无可更改的繁盛岁月的确凿存在，证实着当年由我国西部羌族中的党项族李元昊于1038年所创建的西夏国，该是怎样一个用自己的勤劳与强悍创造了繁荣与强盛的伟大民族。
以畜牧业和农业为主的西夏，在历史上有过鼎盛时期，当时的疆域包括今天宁夏、陕北、甘肃西北部、青海东北部以及内蒙的一部分地区，号称“东尽黄河，西界玉门，南接萧关(今宁夏固原东南)，北控大漠，地方万余里”。对于足以有能力控制如此规模版图的国家来说，其兴盛之状，可想而知。当时，汇集了党项羌、汉、藏、回鹘等多民族的西夏，盛产青白盐，长于织毡毯，其陶器等工艺均达到了相当高的水平。他们在同宋政权经济文化联系极为密切的往来中，发展着自己的经济，其中尤以茶叶、食盐、铁等的交易最为频繁。与此同时，西夏国创造了自己复杂而独特的文字，发展着自己的民族文化。
也许因为西夏曾同辽、金联合与宋朝鼎峙，后又与辽、金、宋多次发生战争的原因，在边境上同宋进行着频繁贸易往来的同时，西夏也成为宋政权在北方的一桩心腹之患，从而招惹来宋政权的反复讨伐。穿越千年时光所弥留的“宁夏”二字，分明是征服者野心的一种真实写照，更是西夏国不屈不挠精神的一种永恒记载。
历经十个帝王，历时一百四十九年的西夏政权，虽然最后在一代天骄成吉思汗的镇压之下惨烈亡国，但给后人留下的，却是永远的神秘色彩与感人的悲壮气节，而这一切又无不被深深地掩埋在那片被苍凉与荒落笼罩着的西夏帝王陵园里。
塞外沙湖的诱惑
茫茫黄沙，堆成起伏不平的沙梁，汇成无边无沿的沙海。纵目眺望，一派金色奇景，却也颇有几分难得的壮观。但是，因为缺少生命所赖以繁衍生息的根基――水，从而成为生长恐怖与绝望的领地，成了生命的禁区，使人们望而生畏，怯然却步。
可是，你却难以想像，就在银川北部的浩瀚沙漠中，却掩藏着一汪浪潮戏云、涛声拍岸的湖上景观，让所有的来访者无不惊呼不已，甚至为之声声赞叹，这就是银川有名的景区之一――沙湖。那里芦苇丛生，鸥鸟相逐，船只穿梭，游人如织。乍一到这里，只见阳光下色彩斑斓的遮阳伞团团簇簇，码头上的人们争先恐后搭乘船只，这时，你一定会忘记自己是身在塞外沙海之中，却误以为是置身于江南水乡的游览圣地。而当你乘上快艇风驰电掣般穿过芦苇丛中时，你又一定会误认为自己分明是在名闻遐迩的白洋淀上览兴正浓呢。
七、八月溽暑时节，在南国闷热难耐、挥汗如雨之时，正是塞上天高气清、日烈风爽的凉爽日子。此时，如果你置身沙漠，犹如步入了瀚海中的一片绿洲，此时，虽然头上是烈日炎炎，但只需在波光粼粼的湖上，去尽情感受迎面拂来的塞外风，你就不能不获取一种清爽可人的感受。因为那缕缕轻风，习习而过，悄悄地带着丝丝凉意，让你的皮肤虽然也被阳光晒着，却不至于热汗淋漓，仅这一点，就会让你确认自己既不是在江南水乡也不是在白洋淀上。当快艇四周水波荡漾，烟岚浩淼，放眼远眺，水天一色，不见尽头，除了水的颜色并非深蓝的特征外，你准以为它就是大自然遗失在塞外的一汪海水呢。
下了快艇登上对岸，便进入了一个由沙地、沙丘、沙山、沙原组成的黄沙世界，无尽的细沙会使你的双脚深陷其中而无法迈开。此时，几乎所有的人只能脱了鞋子在沙海里跋涉，徜徉，追逐、嬉戏，但你无论如何是无法迅步快跑的。及至你艰难地登上山顶后才会发现，自己原来是在一个沙岛上。而岛的周围仍然是无边无际的湖水……当你坐在高高的沙梁上，用伞遮住塞外的阳光，才可以充分享受塞外湖面上送来的宜人的舒爽，你便不能不感到，这片从不善于炫耀自己的土地所具有的性格，也同大西北的人一样，那么憨厚质朴，那么含而不露，让你实在不易忘却。
沙湖，实在是一个塞外干涸的沙原上一个令人叫绝的奇观盛景。影视城里的趣闻
张贤亮的名字早已为众多的人们所熟知，他当年高中尚未毕业就由江南故里远赴宁夏农村插队，十七岁时又因一首诗歌《大风歌》的发表而遭到不公长达二十余年。改革开放后，他的《绿化树》、《男人的一半是女人》等使他再次蜚声文坛，成为当代作家中举足轻重的人物。然而，他还有一本内容浩繁、场面恢弘的“著作”却由于不是以纸质出版物面世的原因而并不一定被千百万读者所知晓，那就是他在银川东北部所亲手创立的、影响颇大的“西部影视城”。
“西部影视城”位于西夏王陵垣以北沙湖以南的镇北堡，这里曾是张贤亮当年被划为右派落难时劳动改造的地方。走进这片品格别致的人文景观、旧有的中国西部黄土高原特有的古城堡，黄土墙等等，已经在历经沧桑的风剥雨蚀中，显示出了难以抵御的残破与颓败，但院落里的枯树、磨盘、酒旗，土炕上的花被、芦席，油灯以及方桌上的大口海碗……等等，无不显示着这祖辈沿袭着的生存状态的真实性与生活方式的个性化，证实着西部黄河地域文化的无可替代的质地与秉性。就是这样一座充溢着古朴、贫瘠、苍凉、落后的“影视城”，却哺育出了诸如《红高梁》、《黄河谣》等几十部声势雀噪的优秀影视佳作的问世，有的竟连续荣膺国际电影大奖，真的会让人为之惊叹不已。
此时，望着祖辈居住在古城堡里的牧羊户们，如今依旧以世代相传的方式，披着一身夕阳，不紧不慢地赶着翻涌蠕动的羊群走进城堡，闻着一路的羊粪散发出的特有气味，让人不能不产生某种联想：世世代代的生活就是这般质朴无华地演进着，无须一抹油彩，也无须一点装饰，而一俟它被搬上银幕之后，又会升华出让人意料不到的慑人力。生活与艺术在这里竟获得了如此奇特的交融性，这不能不说是影视城创建者张贤亮的惊世之作，它不仅一次又一次地惊骇了国人，而且一次又一次地赢得了世界。
记得，我在观览了整个影视城之后，曾带着一腔的回味与钦佩，当面对张贤亮先生说过一句话，“这应当算是您没有通过出版社出版的一部作品。却是一部特殊的宏篇巨制!”他听了之后赞同地回答道，“是啊，我的一部小说印几千册，也就是几千个人在读，而我的影视城每天平均有一千多人参观浏览，那么一个月、一年，那就是一个难得的庞大读者群了……”我听得出，他语气中所蕴藏着的那种创造与收获之后的那种充溢在胸的幸福感，是只有他所独享的；而这位才华横溢的著名作家的这部立体的、活生生的民族文化的传世之作，是一定会被一代一代子孙们拜读下去的。
于是，我不能不说，镇北堡影视城，不仅是一个苏醒在中国西部的精彩艺术摇篮，而且是一座永远崛起在中国西部的精神文化长廊。
