四川乐山大佛闻名中外，然而，在山西太原有比四川乐山大佛（公元713年）早162年的蒙山大佛，却鲜为人知。《北齐书》记载：“凿晋阳西山为大佛像。”西山位于山西省太原市西南二十余公里处的蒙山，书中所提的西山大佛像正是蒙山大佛。大佛于北齐文宣帝高洋天保二年（公元551年）始凿，经五个皇帝，二十余年，后主高纬时凿成。像高约66米，比阿富汗巴米扬大佛高10米。史书记载大佛“一夜燃油万盆，光照宫内”。由此可知当时大佛的显赫。在百姓眼中，大佛极具灵气，地位非常高，而在皇家的眼中，此处形同国庙。《重修蒙山开化寺庄严阁记》提到了当年唐高宗和武则天朝拜蒙山大佛， 专门派人给大佛披袈裟的事迹。从隋代到后汉的四百多年间，历任太原官吏都在不断维护晋阳西山大佛。不幸元末浩劫，寺毁楼倾，佛头竟不知所踪。鼎盛了八百年的“西山大佛”便从此埋没六百余年。
今天所见到的大佛是近年才重新修整的。整尊大佛是一座山，整座山是一尊佛。虽然刚进景区就看到大佛，但是最后走到大佛脚下还要用两个来小时。沿水流源头前行，发现溪水左右各有通向大佛的路，一条是经连理塔，登开化寺，过塔林通往大佛。这条路人文景点多，建筑物依山坐落。另一条自然景观尤胜。山依水傍，游走其间别有意趣。两条路都通往大佛，为了不遗漏景点，我选择人文景点上、自然景点回的路线。没走多远，抬头看见不远处高山的半腰，突兀地有几间破败的民宅，索路却无踪，只有弯曲的羊肠小道淹没在隆冬的枯草之中。想起鲁迅先生那句话“其实地上本没有路”。这才是眼前看到的山，大佛所在的山还在十来里深处，可想当年造佛之路是何等艰辛。登上百阶陡直的石梯之后，终于看见了连理塔。连理塔始建于北宋淳化元年（公元990年），南塔为“化身佛舍利塔”，北塔为“宝光佛舍利塔”，两塔基座相连，俗称“连理塔”。是典型的唐宋过渡时期的建筑风格，全国现存仅此一例，为省级重点文物保护单位。塔对面是一棵老桃树，上面系满了红丝带，据说有求必应，灵得很。连理塔旁边就是开化寺了。开化寺是蒙山景区极具代表性的文物古迹之一，是并州第一古刹，古称“并州大寺”。开化寺原名大岩寺，北齐凿佛后赐额。“开化”这个寺名在隋代改为“静明”，唐高祖李渊登基后复名“开化”。日本佛教典籍中仍称其为“并州大岩寺”。据传，东汉明帝时，就在蒙山修建了并州大岩寺，与河南洛阳的白马寺同时建成，成为佛教传入中国的早期道场。它曾是佛教净土宗的早期道场，净土宗的昙鸾、道绰两位大师曾先后在此研修和弘扬佛法。蒙山大佛鼎盛时，很多高僧在此修行，有终其一生者就留在了这里。塔林是开化寺历代高僧墓地，现存各朝代青砖石墓塔基座300余座，是我国最大的塔林遗址。塔铭上有清晰的落款，好多都是宋代的。对塔铭文字的研究，能反映当时蒙山大佛的盛况，它对文字和书法的研究同样有重要的意义。遗憾的是没有这些拓片。
再往前走就来到大佛脚下。蒙山大佛开放以来我来过好多次。总幻想着，洛阳龙门石窟有那么多的造像题记，能在蒙山大佛这里也找到一个半个，我甚至爬上山去看个究竟。但唯一可以确定的是，我每次都是无功而返。仰望大佛，她的安详让我无所适从。八百年的鼎盛，六百年的寂寥，还有什么世间沧桑能让其为之动容？人生不足百年的起落又算得了什么？高山之上凛凛寒风，只听见大佛身上的绸子簌簌的抖动。离开大佛脚下，进入两山之间，感觉暖和多了。两山之中本来是流水潺潺，现在冰霜封面倒别有一番情境。河面是一层厚厚的冰，我走在上面狠狠地跳了两下，竟安然无恙。不妙的是河水溢出河道，路上也是一层冰，这就给行路带来了不少麻烦。两月之前我刚来过这里，那是入秋的蒙山，净池水透亮，水藻绿得可怜。欢唱的溪水让人也沾染了幸福的气息。溪水掩映于绿树之中，一路蜿蜒向远方，我想这里开个流觞曲水会挺有诗意。这里有细挺的竹子，让游客有点分不清南北的意味了。一路走来的正是蒙山的“天然氧吧”，空气中含着泥土的清香，混着花草的气息，终于明白建造寺庙为何选如此仙界。氧吧出口是蒙山晓月景点。“蒙山晓月”为太原八景之一，据《太原县志》记载：“蒙山晓月：此山最高，与悬瓮、方山鼎足而峙，每当清晓，月挂峰顶，清寒彻骨。”余晖之下，池水一片静谧。此去蒙山正值隆冬，婉约的溪水却是另一种风姿。“氧吧”处的溪水满溢着整个河道，河道都快成溜冰场了，游客们都在冰面上快乐着。河床的落差产生了瀑布，短短的瀑布成了一个个的冰柱，直愣愣地矗立着盖在水面上，有断裂处还能看见淌着的溪水。大的落差处更有奇观。水柱像冰激凌堆起的一样，有那种只有上半截的水柱，感觉水在上一河床到下一河床的坠落中就冻住了，那个囧状实在有些滑稽。冬日北国的颜色是单调的，纯洁的白色打破了这种格局，蒙山大佛的魅力值因此提升。冰带来的乐趣一点都不逊色于水。
下山之路始终游走于两山之间，耳边萦绕着佛家的吟诵，心中像抬头仰望的天空，风刷过，湛蓝湛蓝的，不染一缕俗尘。
（作者单位：山西师范大学书画所）
