与八百里鄱阳湖对视，那一片片与阳光相拥的云朵就在大水深处袅袅而生了。有鸟飘飞在云水之间，满湖的秀色就为我们铺展出一幅亘古不变的千年经典。 瓦屑坝，一个原本笼罩着深浓乡愁的古渡，如今却是云淡风轻了。那棵千年的古樟坍塌了，不倒的虬枝却还在讲述，讲述那些不远不近的古老，讲述那些在大湖深处渐行渐远的船帆。“洪武赶散”是一场灾难，还是一场功业，对于今天的我们仿佛都是一场过眼的云烟？当年的赶散，赶散的是肩扛离愁别绪的民众，埋下的却是记忆深处千年梦回的草根。山西的大槐树，江西的瓦屑坝，也就这样以一朵朵愁云的形象定格在世人的追寻之中。
乘船过龙口，向着大水深处走，愈走我们就愈发感受到八百里鄱湖的辽阔和壮观。那一天，阳光正好，风儿也轻，禁渔时节的湖面宽广得宛如一座硕大的舞台在那里等待着一场场精彩的演出。
船家告诉我，就在这八百里烟波上，秦始皇用赶山的鞭子表演过，曾国藩、石达开、陈玉成用剑和血表演过，那个叫朱元璋的更是和陈友谅在这片水域里昏天黑地地杀伐了十八年。每一回，八百里鄱阳湖都以她从容不迫的淡定承受着。秦始皇的鞭子赶得走千山万岭，却撼不动鄱湖的瓢山和强山。朱洪武、曾文正们的一次次失落或辉煌，也搅不乱鄱湖的博大和宁静。
其实，鄱阳湖的八百里大水原本就是白云的故里。云蒸霞蔚，风正帆悬，时来风送滕王阁，唐代的那个王勃就是驾着湖云飘到洪州去赴那场盛会的。烟波浩渺，水天一色，把酒临风邀明月，宋时的那个范仲淹也是对着鄱湖咏洞庭的。
坐在湖心的瓢山上，四周水面的空旷更加辽远得让人无语。望着被经年的大水打磨的锋利如刃的岩页，再看那些还在轻叩湖山的弱水，陡然惊悸那举重若轻的力量竟是如此地慑人心魄。此时，低头看水，水就是云的妆镜，抬头看云，云就是水的霓裳。此情此境，用生理学讲，我们是在洗肺，用心理学讲，我们是在洗脑。在这么澄澈的大水之中，在这么高洁的白云之下，我们就极容易读懂陶渊明，也极容易读懂范仲淹。“采菊东篱下，悠然见南山”其实就是云和水的一种超然境界，“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”又何尝不是云和水的一种坦荡精神？
关于云彩，濒湖的很多地区都流传着一个相同的神秘传说。说是朱洪武当年在乡下放牛，家里人给他送饭，根本不用打听他的去处，远远的，只往一朵红色的祥云下一径走去，睡觉都摆着“天”、“子”二字的朱元璋定在那阴凉处无疑。朱元璋之所以选择这浩大的鄱阳湖和陈友谅一决雌雄，大多是得到了云和水的指引和庇护。
从大湖的深处归来，莲花山古寺的一场佛事想是刚刚散去。庙堂里的兰香红烛还在焚烧，化屑池里也不时传来一两声零散爆竹的脆响。同行的人告诉我，这座宝刹是鄱阳湖的祖庙，千年的岁月里头，南来北往的船帮商队经湖里进去，从湖里出来，都要到这里烧香。当年在饶州任事的江万里、范仲淹以及写得一笔好字的黄庭坚都在这里留下过足迹。这让我想起一位老人跟我说过的话：大凡一样东西上了年纪，它自身就拥有了那么一股子神奇之气。一棵大樟树，一口老水井，或者是一个古渡，时光一久远，一种凛然的古朴和庄严就会神圣地生出来。
置身于莲花山的斜阳里，无论是静坐还是伫立，无边的大水和温暖的白云都会以蓝天的高度向我们靠近，让我今生今世注定再也不可能忘记。
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